Jean－Charles de Castelbajac
Jean－Charles de Castelbajac
从左至右依次为：高田贤三，Anne Marie Berreta, Jean－Charles de Castelbajac, Chantal Thomas, Madame Grès, Yves Saint Laurent
Jean－Charles de Castelbajac
于1949年11月降生在摩洛哥带有传奇色彩的城市－卡萨布兰卡。含着金汤匙出生的Jean是法国最大的贵族之一 －Castelbajac家族的成员。虽然出生于绚丽多彩的摩洛哥，Jean很快和家人回到法国，。当然，这段略显灰暗的童年记忆并未抹杀他的创造力，反而成为他源源不断的创作灵感之一。
Jean最开始的志向并非成为服装设计师，而是艺术家。这也许就是为何他的创作一直与现代艺术，特别是波普艺术密不可分的原因。然而，机缘巧合的是，Jean的妈妈经营着服装生意。于是在他将近20岁时投身到服装领域中，将其母亲的时装公司改名为Ko& Co。与此同时，他开始为法国的服装公司Pierre d’Alby设计作品。Jean的艺术才能很快得到关注和认同，并在1978年开创自己的同名品牌Jean Charles de Castalbajac，次年成为高级时装工会成员。
Jean－Charles de Castelbajac for Rossignol F/W 2014
Jean－Charles de Castalbajac S/S 2012
Jean－Charles de Castalbajac F/W 1999
Jean－Charles de Castelbajac F/W 2011
Jean－Charles de Castelbajac S/S 1984，模特为当时的超模Ines de la Fressange
设计生涯绵长的设计师并不罕见，然而，能像Jean－Charles de Castelbajac这样在长达40余年的时间里一直保持鲜活的思想和富有趣味的设计，并不仅是大胆接受更是主动挖掘当下潮流的设计师却并不多。Jean曾在采访中坦然地表示自己对看电视和电视文化的喜爱，。设计师童年时曾看到一个装置艺术：一个神似Charlie Brown的男孩躺在地上，直勾勾的盯着电视机。这个作品名叫“Tv Watcher”，当时年仅7岁的Jean在心里暗自琢磨“我也想成为一个tv watcher”。这份对电视文化的喜爱一直延续了下来最后被融入到Jean的作品中。有些设计师的作品是歌剧式的，比如Christian Lacroix ;有些设计师，像是JeanPaul Gautier 则是如电影镜头一般的； 若要形容Jean－Charles de Castelbajac，那恐怕是发光二极管一样的作品。网络时代到来后，Jean的兴趣由电视发展到互联网。他毫无保留的吸收着周围的新鲜思想，并将他们融入到自己的创造力中。每天都保持着收集大量图片和信息的习惯也许是让这位元老设计师始终跟随时代步伐的秘诀之一。Jean从不避讳对于潮流文化的喜爱和引用。相反，这种波普艺术一般的设计成为了他一个标志性的特点。然而与其他一些设计师不同的是，Jean秉承的并不是单纯的拿来主义，而是概念转换的挪用（appropriation）。将一个具象的潮流元素从原本的语境中剥离开来进行意义上的重构和思想上的抽象化才是这位设计师最拿手的。诚然，如今运用切换概念这一手法的设计师不在少数，但此类作品很多都不免带有讽刺意味和辛辣的暗喻。这种嘲讽不仅仅存在于设计中，更弥漫于整个社会。但是在Jean的作品里鲜有这样尖锐的锋芒。设计师将讽刺和暗喻与智慧和幽默进行转换，而后者通常是非常有用的表达道具。他曾在采访中说道“那是法国精神的根源；用智慧转移空洞浮华。”
1968年 Jean－Charles de Castelbajac为其母亲的服装公司ko&co制作的第一季女装，“毛毯”外套
1969年Jean－Charles de Castelbajac的第一个服装秀，两套造型是用分解的拖把做成
设计于1974年的双人斗篷“poncho deux places”
设计于1974年的双人斗篷“poncho deux places”
创作于1984年的shiva sweater
由多件儿童T恤拼接而成的披风
Jean－Charles de Castelbajac的第一个超大廓形系列Gulliver Clothing，同样创作于1984年
Jean－Charles de Castelbajac F/W 1991，意大利面系列“Pasta Collection”，图上这一款名为“Tagliatelles”（意式宽扁面）
Jean－Charles de Castelbajac F/W 1991，意大利面系列“Pasta Collection”，图上这一款名为“Ravioli”（小方饺）
用“不疯魔不成活”来形容Jean－Charles de Castelbajac再适合不过。他为母亲的服装公司设计的第一个系列就是直接用毛毯进行剪裁和缝制。设计师表示他从小时候在寄宿学校时母亲寄去的毛毯中得到启发。这种大胆的材料运用和结构表现在1968年引起了现象级的关注。他再接再厉，在1969年的第一次时装走秀中展示了一系列用非常规材料如拖把，海绵和油布制作的服装。1974年推出的双人斗篷和1984年推出的有六只袖子的“湿婆”毛衣不仅在当时是相当前卫的设计，放到当今都令人眼前一亮。而这几季以来几乎已经被玩烂的over-size早在80年代就已经被Jean运用到设计中。
Jean-charles de Castelbajac与著名现代艺术家Jean-Michel Basquiat
Jean-Charles de Castelbajac与合作艺术家Klaus Guingand
艺术家Jean-Charles Blais正在Jean-Charles de Castelbajac的服装上作画
如今设计师和艺术家跨界合作已经司空见惯，然而早在1982年Jean-Charles de Castelbajac就首次与艺术家Robert Combas和Loulou Picasso合作联手推出带有艺术家绘画的裙子。之后他更是不断与Keith Haring，Jean-Michel Basquiat等艺术界举足轻重的大咖合作。
Jean－Charles de Castelbajac S/S 1991
Maison Martin Margiela F/W 2004
Jean－Charles de Castelbajac F/W 1988
Maison Martin Margiela S/S 2001
如今已被捧上神坛的解构主义设计师Martin Margiela最被人津津乐道的创作之一就是将大量重复的单品配件拼接组合成衣服。他在2004年秋冬系列中曾用十几只羊毛帽组合拼接成一件斗篷。Jean-Charles de Castelbajac早在1991年春夏系列就用一些列的巴拿马草帽制作了夹克。Martin Margiela在2001年春夏系列用二手皮手套组合出一件无袖上衣，而Jean则在1988年秋冬系列中用针织手套进行有序排列创作了一件女士毛衫。我们不在此讨论灵感借鉴的问题。从这两组构思相仿地作品中可以看出两位设计师截然不同的思考方式。Margiela有着近乎严苛的探索精神，对于解构这一概念无可挑剔的掌握，他创作出的是无机的近乎冷酷的先锋设计。而Jean则举重若轻，设计更加随性而童趣。正如法国人追求的effortless，反应在他对于色彩的大胆运用和结构上的随心所欲。
Jean—Charles de Castelbajac的艺术作品和家具设计
Red Gas Heaven，Jean-CHarles de Castabajac,
2013, acrylic on canvas
Untitled, Jean-Charles de Castelbajac, 2012, drawing on paper
"Kubrickscube" installation for the FIAC exhibition,
Jean-Charles de Castelbajac, 2006
不想玩跨界的设计师不是好艺术家。而从来都着眼于艺术的Jean-Charles de Castelbajac则不可能对其他艺术领域置之不理。他曾表示一直都认为自己是一个艺术家，而服装则恰巧是他的体裁。在服装界呼风唤雨的他在艺术界同样吃得开。Jean涉足绘画，产品设计，装置艺术和表演等多种多样的领域。一开始，Jean对于自己的艺术造诣并没有太多信心，而是选择与成名的艺术家合作。是Keith Haring最早启发了Jean的艺术创作。Keith邀请Jean与其一同创作，一同画画。在这个过程中Keith Haring不断给予这位服装设计师以能量，欲望和胆识,极大的刺激了他的艺术创造力。
然而Jean认为如今“真正”的绘画已经无迹可寻，那种Keith Haring和Jean-Michel Basquiat的作品拥有的让他甘愿成为艺术信使的画面如今被photoshop取代，而艺术则不可避免的倾向表演和装置。“人们忘记用他们的手去画画了。你还能从孩子的身上找到这种习惯，而这种习惯之后却很快被科技和横插一脚的各种事物所压抑。”
Jc De Castelbajac et Mr Nô - Fantômes -Defile Montreal
Live performance "Fantômes", Jean-Charles de Castelbajac and Mr Nô, 2013
Live performance "Fantômes",
Jean-Charles de Castelbajac and Mr Nô, 2013
Live performance "Fantômes",
Jean-Charles de Castelbajac and Mr Nô, 2013
Live performance "Fantômes",
Jean-Charles de Castelbajac and Mr Nô, 2013
Jean-Charles de Castelbajac对于画面艺术的喜爱和对于手绘的执着是他的表演作品”Fantônmes“的核心。Jean在2013年与音乐人Mr Nô联手创作了一场集音乐，服装与绘画于一体的现场表演。在表演中，Jean与Mr Nô，由Mr Nô现场DJ，而Jean-Charles de Castelbajac则现场创作绘画作品，模特穿着他的设计作品鱼贯穿梭于周围的环形舞台。Jean在采访中说“我想展示绘画的旅程。所以在Fantônmes的表演中，我现场作画。当我开始画一条直线，人们说‘这会变成什么，会发生什么？’，而当他们开始认出我画的骨架，怪兽或是鬼魂的时候，他们疑问‘但是，这是什么？’然后我会挥洒一些黑色颜料，接着整个画面变成黑夜。这其中有些充满了生气的特质，因为整个过程没有任何虚假的东西。”
Henri IV by Jean-Charles de Castelbajac,"Astronomy Domine"
Henri IV by Jean-Charles de Castelbajac,"Astronomy Domine"
Henri IV by Jean-Charles de Castelbajac,"Astronomy Domine"
除了表演艺术和绘画，Jean-Charles de Castelbajac还为法国国王路易十四的四百年诞辰创作了装置艺术作品。他将位于瓦尔嘉朗广场的路易十四塑像作为创作的基础，在塑像周围架起巨大的霓虹灯。如何让当今社会捕捉这位国王？Jean希望能为这两者建立一种协同效应，同时他希望作品与光有关，所以设计师最终决定在这个特殊的场地用霓虹灯管给予塑像极广阔的维度。“我希望在这座城市最美的地方捕捉人们的注意力，虽然人们可能已经不在注意到这种美，但是这个地点是非常重要的，具有历史意义的”人们可以从各个方向看到这个作品，他就像伫立在巴黎的一座灯塔。为了创造出一种探照灯一般的效果，Jean甚至在塑像的手中放置了一把巨大的霓虹剑，直指天空。
Jean-Charles de Castelbajac F/W 2011
Jean-Charles de Castelbajac F/W 2009,
这件由卡通角色Kermit the Frog组成的衣服被Lady Gaga穿着后引起强烈反响
Jean-Charles de Castelbajac F/W 2009，
以波普艺术家Andy Warhol为灵感，模特发型也模仿Warhol标志性的白发
Jean-Charles de Castelbajac S/S 2009，
这件奥巴马头像的衣服在其当选总统的当日被Katy Perry穿着
Jean-Charles de Castelbajac S/S 2014
Jean-Charles de Castelbajac F/W 2013
Jean-Charles de Castelbajac F/W 2001
（图片均来自网络）
进入21世纪后，Jean-Charles de Castelbajac的作品不再只关注惊世骇俗的廓形结构，而是运用传统严谨的手法制作同时兼具创意与实穿性的服装。但这并不象征着设计师对商业化和实用性低头，相反的，这恰好证明了他对于创意的举重若轻。Jean近年来仍然创作了不少夺人眼球的疯狂作品，但是他能够在在疯狂与理性之间更加游刃有余地穿梭。正如他本人所说“我认为这是变老的特质之一，因为越老我们越能逐渐贴近清晰的本质，而正是这种能力让我本能地充满创意。”
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